Na tej stronie używamy plików cookies (tzw. ciasteczka). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności
Dodaj firmę za darmo
Przeszukaj artykuły
Reklama
Znajdź firmę tynkarską

Jaką wylewkę wybrać?

Dodano: 2013-02-02
Porady - Jaką wylewkę wybrać?

Tak, jak bez solidnej podstawy fundamentowej, nie wybuduje się dobrego domu, tak bez solidnie wykonanego podkładu, nie będzie ładnej podłogi. Wylewki podłogowe, mogą być wykonane jako podkłady pod podłogi w różnych pomieszczeniach domu, garażach, piwnicach. Różnią się między sobą, a to jaki rodzaj wybrać, zależy od jakości podłoża oraz od przeznaczenia pomieszczenia, w którym będzie układana.

Podłoga na gruncie

Jeśli dom jest niepodpiwniczony, wtedy podłogę parteru można wykonać bezpośrednio na gruncie. Bardzo ważnym jest, żeby dobrze izolowała wnętrza wilgoci i zimna z gruntu. Przy tym rozwiązaniu przestrzeń między ścianami fundamentowymi wypełnia się piaskiem zagęszczonym mechanicznie, układanym warstwowo. Na warstwie ubitego piasku izolację przeciwwilgociową (połączoną z izolacją poziomą ścian fundamentowych), a na niej ocieplenie. Najczęściej jest to warstwa styropianu lub twardej wełny mineralnej. Na tak przygotowanym podłożu układa się podkład, który powinien mieć on 3,5-4 cm grubości. Zbrojenie nie jest w tym wypadku wymagane. Kolejność może być jednak odwrotna. Najpierw układamy ocieplenie, na nim podkład betonowy, a dopiero później izolację przeciwwilgociową. Podkład betonowy powinien być wtedy uzbrojony siatką z tworzywa sztucznego lub stalową. Gdy wykonuje się grubszą wylewkę (ok. 7 cm), wtedy nie trzeba jej zbroić. Powierzchnię podkładu przekraczającą 25 m? należy bezwzględnie podzielić dylatacjami.



Jastrych pod posadzkę

W domach mieszkalnych zwykle wykonywane są wylewki oddzielone od podłoża warstwą innego materiału, które mogą się względem niego przemieszczać, na przykład z powodu różnic w rozszerzalności cieplnej. Wykonuje się ją bezpośrednio na powierzchni płyt stropowych lub starych podkładach podłogowych. Układamy wówczas wylewkę na izolacji akustycznej stropu. Odpowiednia grubość wylewanego podkładu zapewnia mu wytrzymałość mechaniczną. Tradycyjny podkład cementowy, może mieć grubość ok. 3,5-4 cm, jeśli jest zazbrojony, a niezazbrojony 7-8 cm.

Wylewka na stropie w pomieszczeniach mieszkalnych

Powinien mieć nie więcej niż 7 cm grubości. Zanim przystąpimy do jej wykonania, należy oczyścić strop, zaizolować go warstwą twardej wełny mineralnej lub styropianu (będzie pełnić funkcję izolacji akustycznej), zrobić dylatację obwodową ze styropianu lub pianki (oddzieli podkład od ścian), a następnie na całej powierzchni izolacji ułożyć folię budowlaną z około 20-centymetrowymi zakładami wywiniętymi na ściany. Na tak przygotowanej powierzchni wykonuje się podkład. Jego grubość nie powinna być mniejsza nić 3,5-4 cm. Winien też być wzmocniony siatką zbrojeniową. Zrezygnować można z niej wyłącznie wtedy, gdy podkład jest grubszy i ma około 7 cm. Można też zastosować specjalne masy podkładowe, zawierające mikrowłókna (również nie trzeba ich zbroić). Wzmacniania nie wymagają również, stosowane najczęściej w takich pomieszczeniach, wylewki anhydrytowe.

Przewaga tego rodzaju wylewki nad poprzedniczkami wynika ze zdolności samopoziomowania. Warto też pamiętać, że nie jest ona odporna na wilgoć, więc ten rodzaj wylewki nie powinien być stosowany w łazience i innych pomieszczeniach narażonych na częsty kontakt z wodą. Tam z kolei najczęściej stosuje się wylewki cementowe, które są odporne na wilgoć.

Podkład z ogrzewaniem podłogowym

Na podłogach z ogrzewaniem zwykle układa się podkłady cementowe lub anhydrytowe. Wylewki te wykonuje się na warstwie ocieplającej, przykrytej izolacją przeciwwilgociową, najlepiej folią aluminiową, która pełni dodatkowo funkcję ekranu odbijającego ciepło. Powinny one mieć od 5 do 7,5 cm. Muszą też spełniać szczegółowe wymagania, dotyczące wykonywania wylewek na warstwie izolacyjnej. Elementy ogrzewania podłogowego winny być w pełni wtopione w warstwę wylanego jastrychu. Warto pamiętać, że w projekcie uwzględnić należy nie tylko wysokość wylewki ogrzewanej oraz jej dodatkowy ciężar (często nawet do 150 kg/m2) ale również precyzyjnie określić poziom podłogi względem fundamentu. W tym przypadku również należy wykonać dylatacje przy krawędziach ścian. Przed ułożeniem posadzki podkład powinien być dobrze wysuszony. Ogrzewanie podłogowe można uruchomić po 7 dniach od wykonania anhydrytowego, lub po 21 dniach od wykonania podkładu cementowego.



Wylewka w piwnicy i garażu

W warsztacie, garażu, kotłowni czy pomieszczeniu gospodarczym niezbędna jest wylewka przede wszystkim wytrzymała. Dobrą decyzją będzie więc wybór podłoża betonowego z dodatkowym zbrojeniem zwłaszcza, gdy pomieszczenie nie będzie ogrzewane. W innym przypadku stosuje się również podkłady cementowe i anhydrytowe. Są one formowane najczęściej bezpośrednio na podłożu i mówimy wtedy o podkładzie zespolonym. Ma on między innymi za zadanie usunąć nierówności powierzchni stropu lub betonowej płyty podłogi na gruncie. Stosuje się go również wówczas, gdy trzeba jedynie wyrównać podkład już istniejący, na przykład w domu remontowanym. Minimalna grubość tradycyjnego podkładu cementowego wynosi 2-2,5 cm. Wylewki samopoziomujące zwykle bywają cieńsze - mają od 2 do 30 mm. W przypadku wylewek anhydrytowych mają często grubość powyżej 6 cm. Podkład zespolony jest połączony bezpośrednio z oczyszczonym, nośnym i niechłonnym podłożem. Przed wylaniem podkładu podłoże wymaga także zagruntowania. Jego sposób dobiera się według zaleceń producenta podkładu. Na podłoża chłonne stosuje się emulsje gruntujące, zapobiegające odciąganiu wody z podkładu i tworzeniu się na jego powierzchni pęcherzy powietrznych. W celu zwiększenia przyczepności podłoża używa się specjalnych mas gruntujących. Niektóre podkłady wymagają także nałożenia masy kontaktowej. Minimalna grubość podkładu zespolonego wynosi około 2,5 cm.

Na trudnym podłożu - słabym, bardzo zanieczyszczonym, chłonnym lub wilgotnym - wylewkę podłogową oddziela się od podłoża warstwą oddzielającą. Stosuje się do tego najczęściejna przykład folię budowlaną (polietylenową) grubości 0,2 mm. Układa się ją szczelnie, z zakładem i wykłada na ściany. Pełni również funkcję izolacji przeciwwilgociowej. Grubość takiego podkładu winna wynosić co najmniej 2,5-3 cm. Jest oczywiście uzależniona od materiału, z którego podkład będzie wykonany, oraz od obciążeń, na jakie będzie narażony.

Wylewkę w pomieszczeniach niemieszkalnych warto odpowiednio wykończyć. Należy ją wygładzić i wyszlifować oraz uformować ją z 2-3% spadkiem w stronę kratki spustowej (jeżeli taka istnieje). Posadzka sama w sobie nie jest jednak atrakcyjna wizualnie i sprawia częste problemy z utrzymaniu w czystości. Celem ułatwienia czyszczenia oraz zmniejszenia jej chłonności warto ją zaimpregnować. Na rynku dostępna jest pełna gama impregnatów do betonu lub kostki betonowej (akrylowo-silikonowe i epoksydowe). Nanoszenie ich winno się powtarzać co 3-4 lata. Kolejnym krokiem jest malowanie posadzki. Zmniejszy to po raz kolejny jej chłonność i ożywi wnętrze. Do malowania należy używać specjalnych farb do betonu: uretanowo-alkidowych, akrylowych lub epoksydowych. Przy wyborze farby należy zwrócić uwagę na informacje, podane na produkcie, na temat jego ścieralności, elastyczności i odporności na chemikalia.



Źródło: Tynkiwpolsce.pl
Copyright 2009-2012 - Tynkiwpolsce.pl
Doładowanie Artykuły - Created by Arpi